피자의 역사

세계에서 가장 인기 있는 패스트푸드는 고대의 뿌리를 가지고 있지만,

그것을 전세계적인 지배로 가는 길에 세운 것은 왕실의 허락 이었습니다.

피자는 세계에서 가장 좋아하는 패스트푸입니다.

우리는 집에서, 레스토랑에서, 길모퉁이에서 어디에서나 그것을 먹지요. 미국에서만 매년 약 30억 개의 피자가 팔리고 있는데, 이것은 1인당 평균 46조각입니다. 그러나 초라한 피자가 어떻게 그런 세계적인 지배를 누리게 되었는지에 대한 이야기는 이주, 경제, 기술 변화의 역사에 대해 많은 것을 보여줍니다.

 

사람들은 수세기 동안 이런저런 형태로 피자를 먹어왔습니다.

고대로 거슬러 올라가면, 구수한 빵이 위에 얹힌 납작한 빵 조각들은 접시를 살 형편이 안 되는 사람들, 혹은 이동 중이었던 사람들에게 간단하고 맛있는 식사로 제공되었습니다. 이 초기의 피자는 버질의 아이네이드에 나타납니다. 라티움에 도착한 직후 아이네이아스와 그의 선원들은 나무 아래에 앉아 '신 밀렌 케이크'를 식사의 플래터로 내놓았습니다. 그런 다음에, 그들은 버섯과 약초를 숲에서 발견하여, 그것을 게걸스럽게 먹어 치웠습니다. 그리고 아이네이아스의 아들 아스카니우스가 이렇게 외치도록 하였습니다.

"이봐!우리 접시도 다 먹었어!"

 

하지만 우리가 지금 알고 있는 피자가 탄생한 것은 18세기 후반 나폴리입니다. 부르봉 왕들 하에서 나폴리는 유럽에서 가장 큰 도시 중 하나가 되었고 빠르게 성장하고 있었습니다.

해외 무역과 농촌의 지속적인 농민 유입에 힘입어, 인구는 1700년 20만 명에서 1748년 39만 9천 명으로 급증했습니다. 도시 경제가 보조를 맞추려고 애쓰면서, 그 도시의 주민들 중 더 많은 수가 가난에 빠졌습니다. 이것들 중 가장 비참한 것은 라자로니라고 알려져 있는데, 그들의 너덜너덜한 모습이 라자루스와 닮았기 때문입니다. 그들은 짐꾼, 배달원 또는 임시직 노동자로 번 돈을 긁어모았습니다. 항상 일을 찾아 뛰어다니면서, 그들은 싸고 먹기 쉬운 음식이 필요했습니다. 피자는 이 요구를 충족시켰습니다. 상점에서 파는 것이 아니라, 거대한 상자를 품에 안고 다니는 노점상들에 의해, 고객의 예산이나 식욕에 맞추기 위해 잘라질 것입니다.

 

알렉상드르 뒤마가 르 코리콜로(1843년)에서 언급했듯이, 2리어드 슬라이스는 좋은 아침식사를 할 수 있고, 2수스는 온 가족이 먹을 수 있는 충분한 크기의 피자를 살 수 있습니다. 그들 중 어느 누구도 끔찍하게 복잡하지 않았습니다. 버질의 납작한 빵과 어떤 면에서는 비슷하지만, 그것들은 이제 많은 맛을 지닌 비싸지 않고 찾기 쉬운 재료들에 의해 정의되었습니다. 가장 간단한 것은 마늘, 라드 그리고 소금에 지나지 않습니다. 하지만 다른 것들은 카시오카발로, 세케니엘리 또는 바질을 포함했습니다. 어떤 사람들은 심지어 위에 토마토를 두었습니다. 최근에 와서야 아메리카에서 소개되었는데, 이것은 여전히 호기심이었고, 현대의 미식가들이 무시했습니다. 하지만 그들의 인기는 낮았고, 따라서 가격이 낮았기 때문에 그들을 매력적으로 만들었습니다.

 

오랫동안, 피자는 음식 작가들에 의해 경멸을 받았습니다. 라자로니의 극심한 빈곤과 관련하여, 그들은 종종 '혐오'로 폄하되었고, 특히 외국인 방문객들에 의해 더욱 그러했습니다. 1831년 전신기 발명가인 새뮤얼 모스는 피자를 '포모도로나 토마토 조각으로 덮은 가장 구역질나는 케이크 종'이라고 묘사했고, 작은 생선과 후추를 뿌렸으며, 저는 다른 재료가 무엇인지 알지 못하기 때문에, 모두 하수구에서 냄새가 나는 빵 조각처럼 보입니다.

 

19세기 후반에 첫 요리책이 등장했을 때, 그들은 피자를 눈에 띄게 무시했습니다. 라자로니의 위상이 점진적으로 개선되면서 최초의 피자 가게가 등장하게 되었음에도 불구하고, 심지어 나폴리 음식을 전문으로 하는 사람들조차 이 문제에 대해 언급하는 것을 꺼렸습니다.

 

하지만 이탈리아 통일 이후 모든 것이 바뀌었습니다. 1889년 나폴리를 방문하는 동안 움베르토 1세와 마르게리타 여왕은 아침, 점심, 저녁으로 제공되는 복잡한 프랑스 요리에 싫증이 났습니다. 여왕을 위한 지역 특산품을 준비하기 위해 소환된 피자로 라파엘레 에스포시토는 세가지 종류의 피자를 요리했습니다. 하나는 라드, 카시오카발로 그리고 다른 하나는 세케니엘리, 그리고 다른 하나는 토마토, 모짜렐라, 바질. 왕비는 기뻐했습니다. 그녀가 가장 좋아하는, 세 사람 중 마지막인, 그녀는 명예롭게 피자 마르게리타라는 이름을 붙였습니다.

이것은 중요한 변화를 의미했습니다. 마르게리타의 승인 도장은 피자를 라자로니에게만 어울리는 음식에서 왕족이 즐길 수 있는 음식으로 격상시켰을 뿐만 아니라, 피자를 지역 음식에서 진정한 국민 음식으로 바꾸어 놓았습니다. 그것은 피자가 파스타와 폴렌타 같은 진짜 이탈리아 음식이라는 개념을 도입했습니다.

 

그럼에도 불구하고 피자는 나폴리에서 움직이는 것이 느렸습니다. 초기 자극은 마이그레이션에 의해 제공되었습니다. 1930년대 이후, 점점 더 많은 수의 나폴리인들이 일을 찾아 북쪽으로 이동하고, 그들의 요리를 가지고 갔습니다. 이러한 경향은 전쟁에 의해 가속화되었습니다. 1943-4년 연합군 병사들이 이탈리아를 침공했을 때, 캄파니아에서 마주친 피자에 너무 취해서 어디로든 갈 수 있게 해달라고 부탁했습니다.

그러나 전후의 여행 비용 감소로 인해 관광산업이 활성화되어 진정한 이탈리아 음식으로서의 피자의 위치를 확고히 했습니다. 관광객들이 이탈리아 음식에 대해 점점 더 궁금해지자, 한반도 전역의 식당들은 피자를 포함한 더 많은 지역 특산품을 제공하기 시작했습니다. 품질은 처음에는 다양했습니다. 모든 레스토랑에 피자 오븐이 있는 것은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 피자는 이탈리아 전역에 빠르게 퍼졌습니다. 이처럼 현지 취향과 현재 고객들이 기꺼이 부담하는 가격 상승에 대응해 새로운 재료가 도입됐습니다.

 

하지만 피자가 두 번째 집을 찾은 것은 미국에서였습니다. 19세기 말에 이탈리아 이민자들은 이미 동부 해안에 도착했고, 1905년에 뉴욕 시에 최초의 피자 – 롬바르디스가 문을 열었습니다. 곧, 피자는 미국의 기관이 되었습니다. 증가하는 도시화의 속도에 발맞추어 전국에 퍼져나갔으며, 그것은 빠르게 진취적인 전문직 종사자들에 의해 받아들여졌고, 지역적 취향, 정체성 및 요구를 반영하기 위해 적응되었습니다. 미국이 2차 세계 대전에 돌입한 직후, Ike Sewell이라는 텍사스 사람은 그의 새로 개업한 시카고 피자리아로 새로운 고객들을 끌어들이려고 시도했습니다. 더 깊고 두꺼운 껍질과 더 풍성하고 풍부한 토핑을 곁들인, 대개 바닥에 치즈를 얹고 산더미 같은 토마토 소스도 곁들여졌습니다.그 위에 페달을 밟았습니다. 비슷한 시기에, 로키 마운틴 파이는 콜로라도에서 개발되었습니다. 비록 시카고 친척만큼 깊지는 않았지만, 그것은 사막처럼 꿀과 함께 먹도록 되어 있는 훨씬 더 넓은 지각을 가지고 있었습니다. 시간이 흐르면서, 이 제품들은 햄과 파인애플을 얹은 하와이 버전에 의해서도 결합되었는데, 이것은 네이폴리탄인들의 당황스러움에서였습니다.

 

1950년대 이후, 미국의 급속한 경제 및 기술 변화는 피자를 더욱 급진적으로 변화시켰습니다. 두 가지 변화는 주목할 가치가 있습니다. 첫 번째는 피자의 '도메이션'입니다. 가처분소득이 증가함에 따라 냉장고와 냉동고가 점점 보편화되고 '편안한' 음식에 대한 수요가 증가하면서 냉동피자가 개발되었습니다. 집에 가져가서 마음대로 요리할 수 있도록 설계되었으며, 이 경우 조리법을 변경해야 했습니다. 토마토 조각이 넉넉하게 뿌려지는 대신, 베이스는 이제 부드러운 토마토 페이스트로 덮여 있었는데, 이것은 오븐 요리 중에 반죽이 마르는 것을 방지하는 역할을 했습니다; 그리고 새로운 치즈는 얼지 않도록 개발되어야 했습니다. 두 번째 변화는 피자의 '상업화'였습니다. 자동차와 오토바이의 이용가능성이 증가함에 따라, 새롭게 요리된 음식을 고객들에게 배달하는 것이 가능해졌습니다. 그리고 피자는 가장 먼저 제공될 음식들 중 하나였습니다. 1960년, 톰과 제임스 모나한은 미시간에 '도미니크'를 설립했고, 빠른 배송으로 명성을 얻은 후, 회사를 인수했는데, 이 회사는 전국적으로 '도미노'라는 이름을 붙였습니다. 그들과 그들의 경쟁자들은 해외로 확장되었고, 그래서 이제 세계에는 그들을 찾을 수 없는 도시가 거의 없습니다.

 

역설적으로, 이러한 변화의 효과는 피자를 더 표준화하고 변동에 더 민감하게 만드는 것이었어요. 얇은 토마토와 치즈를 얹은 반죽 베이스인 형태가 더욱 확고하게 자리잡은 반면, 소비자들의 신기함에 대한 열망에 어필할 필요성은 더욱 정교한 품종을 제공하게 되었습니다. 그래서 이제 폴란드의 피자헛은 매운 '인디언' 버전을 판매하고 일본의 도미노 피자를 개발했습니다.아무것도 안 묻혔어요

 

오늘날의 피자는 라자로니와는 거리가 멀었고, 특히 나폴리에서는 많은 피자 청교도들이 현재 제공되는 좀 더 색다른 토핑에 주저하고 있습니다. 하지만 피자는 여전히 피자로 인식될 수 있고 수세기 동안의 사회적, 경제적, 기술적 변화는 모든 조각으로 구워집니다.